Bueno, fuimos solo para un día y lo mejor era vagar tranquilamente por sus cuestas, arriba y abajo. Es el encanto de sus callejones el que atrae aquí a miles de visitantes hace ya muchos años. Hace unos 10 años vine a este pueblo por primera vez, hoy día está igual o más bonito si cabe. Pocas cosas cambian en las zonas rurales, por el contario, van ganando peso e importancia todo lo más tradicional. El esmero con que los habitantes cuidan Chef-Chaouen no es ni mucho menos nuevo. Calles limpias, fachadas decoradas, encaladas en el típico lila de Chaouen, callejones retocados por comerciantes, gente tranquila, panorámicas del pueblo.., fué una pena venir desde Fés solo para un día pero en definitiva también un gran acierto, peór huviese sido no venir..
Ah! Por supuesto visité de nuevo mi pensión favorita de cuantas pisé en Marruecos "La Castellana", con el magnífico "hamam" justo enfrente; sigue igual o más bonito que antaño..
Asilah o Arzila es un precioso pueblo de casitas blanquiazules que se encuentra a tiro de piedra de Tánger, a tan solo 32 kilómetros que pueden salvarse cómodamente en tren o, más cómodamente aún, en coche (hasta allí te llevan los taxis de la ciudad sin problema). Es un pueblo tranquilo, de poco más de 10.000 habitantes, razón por la que sirve de campo base a muchos artistas de este y de otros continentes.
Aunque cualquier momento es bueno para visitar este enclave costero de origen fenicio hermanado con la portuguesa Sintra, es en verano cuando el lugar está más animado, especialmente si coincide con la celebración de alguno de sus festivales culturales. De hecho, en un evento de este tipo, la afluencia de visitantes y turistas de larga estancia puede multiplicar la población por 10.
Quizá sea en invierno cuando Asilah muestra su cara más auténticas. Es una delicia pasear entre las sombras de sus inmaculadas callecillas llenas de murales o asomarse a sus almenas bañadas por el océano Atlántico. No te pierdas su medina ni su mercado regular, ¡hasta posters del Barça allí podrás encontrar! También existe gran variedad de obras de arte para comprar o tatuarse en la piel, no serán pocos los vendedores que intenten encasquetarte alguna.
Estando en Tánger me parece una visita más que recomendada. No tiene nada que ver con esta ciudad. Es, como digo, una auténtica delicia que, si has estado en Túnez, probablemente te recuerde a su Sidi Bu Said aunque en Asilah el ambiente es mucho más tranquilo.
Sin duda la medina ha sido lo que más me ha gustado de toda la ciudad de Tánger. Sus calles estrechas y zigzagueantes, las casas que la componen con sus pinturas y sus puertas arabescas, los tangerinos que viven en ella y las tiendas artesanales que allí puedes encontrar bien valen la visita a esta ciudad del norte de Marruecos.
La puerta de entrada a la medina es el Gran Zoco (Place du 9 avril), desde donde se puede acceder por la calle Semmerine a través de una puerta donde normalmente hay mujeres campesinas vendiendo hortalizas que ellas mismas cultivan. Después podemos seguir por la calle as-Siaghin. Luego lo mejor es perderse por las encantadoras calles. No es una zona peligrosa, aunque a algunos occidentales se lo pueda parecer, Tánger es una ciudad segura y es muy raro que un turista sea atacado o asaltado. Eso sí, todos los tangerinos con los que hablé recomiendan que las mujeres abandonen la medina sobre las diez de la noche como muy tarde o vuelvan en taxi al hotel.
El Petit Socco (Zoco Chico), es una de las zonas más famosas de la medina, donde lo más habitual es ver a los lugareños tomando té a la menta o jugando al backgammon en las terrazas de los cafés. Esta es una parada obligatoria.
Siguiendo por la calle Jemaa el-Kebir o Rue de la Marine nos encontramos con la preciosa Gran Mezquita. Un poco más adelante llegamos a un mirador desde donde se puede ver el mar.
Tengo que reconocer que de nuestro viaje a Tanger siempre que encontrábamos algo... era por casualidad por que si lo buscábamos, ese día no lo encontrábamos, eso seguro. Aunque en el caso de la gruta de Hérculas, fue el único sitio que acertamos a la primera (porque nos llevó un taxista, que sino, también!). Cuando llegamos lo primero que te llama la atención es el olor de los tajines que cocinan en los chiringuitos, e irremediablemente, se te hace la boca agua. Las vistas desde fuera son espectaculares, con una color azul turquesa intenso del mar salpicado por la espuma blanca que contrastan con la tonalidad albero de las piedras donde rompen las olas.
Como decía, nos llevó un taxista que nos hizo la labor de guía local, por lo que fuimos directos, pero sino, no se te pasa por la cabeza, que bajando por unas escaleras está la entrada a la ruta.
Como estuvimos en el mes de abril, y fuimos un martes, no había mucha gente. La entrada nos costó 10Dh (más o menos, 1€) así que invitamos al taxista :P
Al entrar es curioso ver a los artesanos que venden dentro su mercancía de cerámica y mogollón de postales de la famosa apertura al mar de la gruta. El taxista nos contó que cuenta la leyenda que allí descansó Hércules antes de cumplir su 11ª misión: recoger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Algo muy curioso es que si ves la apertura al mar la silueta se asemeja al continente africano volteado.
Pocas medinas tan cuidadas como ésta, siendo ésta una de las joyas más valiosas de la ciudad, según uno va recorriendo las empedradas calles de la medina, va dejando por su paso paredes llenas de color decoradas por pinturas modernas y puestos de mercaderes que comercian artesanías, alfombras y cuadros.
Visitar Marruecos puede hacerte sentir cohibido sobre todo si has visitado las ciudades más turísticas como pueden ser Marrakech o Tánger, uno ya tiene hasta miedo de hablar con un marroquí, ya que un simple “no gracias” muchas veces parece invitarles a perseguirte por todo el camino insistentemente con el fin de ganarse unos Dirhams, y es que guías sobran por las calles de estas ciudades, pero en Asilah, todo es muy diferente, puedes pasear tranquilamente y conversar con la gente, el ambiente es muy diferente, la gente es muy tranquila, sobre todo dentro de la medina.
Al mismo tiempo, muchas de las casas de la medina se han comenzado a alquilar para veranear o son propiedad de extranjeros.
La medina parece estar diseñada para pasear, y es que el agradable paseo nos lleva a un más agradable si cabe, mirador, desde donde podremos contemplar parte de la costa, el amurallado de la medina construido por Alfonso V de Portugal, un cementerio musulmán y el mausoleo de Sidi Ahmed El Mansur.
Dentro de la medina, lo más normal es que te ofrezcan un tatuaje de hena, trazos artísticos dibujados en tu piel que tardan en borrarse unos catorce días. La hena es una planta, de sus hojas se extrae un polvo que mezclado con otras sustancias, se hace una pasta utilizada para hacer tatuajes en la piel, su origen es sahariano.
La Medina de Tetuán es un lugar en el que puedes comprar casi de todo, desde unos calzoncillos del ejército español a la prensa del día, pasando por pescado fresco, puertas de madera... Todo lo que se te ocurra.
Truco para no perderse en sus calles: Tres baldosas en el medio de la calle, estás en una calle principal, dos tiene salida, y una o ninguna la has cagado porque no tiene salida y estás perdido.
Dentro de la Medina está la Tenería, y suele haber gente trabajando la piel de cordero. Desde la Tenería se ve el cementerio, cuidan mucho las tumbas y hay quien va a pasar la tarde con sus muertos.
Me gusta pasear por sus calles, por donde lo llevo peor es por la zona de la carnicería no puedo con eso. Eso sí, los huevos son frescos del día: Tienen a las gallinas allí mismo... Olvídate de todo a lo que estás acostumbrado de España... Si no eres diabético y no te da asco, te recomiendo los pasteles y pastas que hacen, no es que estén buenos, es ya lo siguiente... ;)
Por cierto, no les suele gustar que les hagas fotos, si quieres hacer fotos de gente tienes que hacerlas sin que te vean o disimulando.
El Gran Zoco de Tánger (Grand Socco) es el centro comercial de la ciudad, y uno de los lugares más frecuentados por los habitantes de la ciudad y por los turistas. Es la puerta de entrada a la medina, y está presidido por la conocida plaza del Grand Socco o Place du 9 avril, que une la medina y la ciudad nueva.
La mezquita Sidi Bou Abid, que fue construida en 1917, preside esta zona y tiene un minarete de azulejos policromos muy bonito.
Es un placer pasear por las calles de esta zona de la ciudad, llenas de tiendas de babuchas, especias, bazares con toda clase de telas, mercados de comida con pescaderías, carnicerías y fruterías... No te puedes perder entrar en las tiendas a regatear con los tangerinos. Los productos de más fama son las especias (sobre todo el azafrán), las babuchas, las teteras, la alfarería y los dulces árabes.
El ambiente es muy animado y los marroquíes te ayudarán en todo lo que necesites. Hay mucha gente en las calles hasta las once o las doce de la noche, aunque a los tangerinos a los que pregunté me recomendaron que las chicas se vuelvan a casa sobre las diez. De todas formas la ciudad me pareció muy segura y no tuve ningún problema.
Otra de las cosas que no te puedes perder en el Gran Zoco es un té a la menta en una de sus casas de té. También son muy conocidos los batidos de fruta y los zumos, sobre todo el de naranja.
En España, concretamente en mi tierra, Alicante, hace años que persigo lavaderos antiguos, donde se lavaba la ropa antes de que inventasen las "lavadoras". Bueno, el de Chaouen, es cierto que lo cuidan como oro en paño porque, además ser utilizado todavía por muchas mujeres, sirve como punto de referencia turístico; pero hay que felicitarles por tenerlo en tan buenas condiciones aunque para ello haya perdido un poco de magia. Precioso el camino de subida, preciosas vistas, precioso ver tanta agua correr, una de los "high sight" del pueblo...
Si vais a comprar en la medina de Tánger os recomiendo evitar las calles principales, y os sugiero que os adentréis en las preciosas calles adyacentes que ofrecen cosas más interesantes y auténticas dirigidas también a los propios tangerinos. En las calles principales seguramente os vayan a ofrecer artículos de poca calidad destinados a turistas despistados a precios bastante altos.
Si quieres conseguir babuchas, telas o teteras a buen precio debes rebuscar y comparar precios. Además tienes que hacerte experto en el arte de regatear. Mi consejo para conseguirlo es no mostrarse demasiado excitado cuando ves alguna prenda u objeto que te gusta, y no creerte todo lo que te digan los vendedores, que normalmente tienen una capacidad de persuasión envidiable.
Para hacerse una idea sobre los precios justos en artesanía las guías suelen recomendar ir al Ensemble Artisanal (Rue Belgique con Rue M´sallah), que es un centro de comercio de artesanía subvencionado por el Gobierno marroquí en el que los precios son fijos.
El aeropuerto Ibn Batouta se encuentra a medio camino entre Tánger y el pueblo de Asilah.
Se trata de un aeropuerto pequeño, con los servicios básicos para el turista: oficina de cambio de moneda, un pequeño bar dentro de la zona de embarque, y un café-bar fuera que sirve bocadillos en la azotea. Lo mejor es traerse euros de España y cambiarlos aquí por dirhams. Si se te acaban en medio de tu viaje siempre puedes acudir a un banco en la ciudad, a otra oficina de cambio de moneda o a un cajero, donde te saldrá solo un poco más caro.
Los europeos no tenemos que llevar visado para entrar en Marruecos, simplemente basta con llevar el pasaporte en regla.
Desde Madrid puedes volar a Tánger con Iberia o Easyjet (esta es la compañía con la que yo viajé, te sale por unos 30 ó 40 euros, depende la antelación y los días). Desde Barcelona opera Clickair, aunque creo que en invierno reduce los vuelos.
Para desplazarte de este aeropuerto a la ciudad de Tánger debes coger un taxi de los llamados Grand Taxi, que son de color crema, y pactar un precio antes de salir. Negocia con el taxista para que te lleve por cien dirhams, que es el precio que se suele pactar, aunque algunos te querrán llevar por 150.
Está prevista la inauguración de las obras de ampliación del aeropuerto, debido al aumento del tráfico internacional.
El Puerto de Tánger es uno de los puntos clave de comunicación entre España y Marruecos por vía marítima. Hay trayectos desde Algeciras (una hora y media), Tarifa (35 minutos) e incluso desde Barcelona (28 horas). Se trata del principal puerto marítimo de Marruecos ya que su posición estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo le concede una posición privilegiada. Es el primer puerto del país por tráfico y pasajeros.
A la salida del puerto hay numerosos buscavidas que intentan recibir una propina por buscarte un taxi o informarte de cómo llegar a la medina o a tu hotel. En general son inofensivos. El mejor método para sortearlos es cogiendo un taxi. Si vas al centro de la ciudad: medina o centro debes coger un taxi azul, que son pequeños y tienen taxímetro. No suelen costar más de un euro y medio o 2 euros en general. Si vas a las afueras o a un pueblo de los alrededores debes coger uno de los taxis grandes, los color crema, que no tienen taxímetro, por lo que debes negociar el precio antes de subirte.
El Zoco Chico, Pequeño Zoco o Petit Socco es una pequeña plaza situada en la medina de Tánger. Se llega a ella directamente desde la plaza del Gran Zoco por la rue Semmanne y después la rue Siaghine.
Se trata de un lugar magnífico para pasar el rato tomando té y observando la forma de vida y las costumbres de los habitantes de esta hechizante ciudad. El Zoco Chico está rodeado de hoteles, restaurantes y cafés. Es una plaza mítica de la ciudad cargada de leyenda, ya que se cuenta que aquí se sentaban los escritores y artistas como William S. Borroughs, Allen Ginsberg o Camille Saint-Saëns para encontrar inspiración.
Os recomiendo tomar un té a la menta en una de las terrazas de la plaza. Esto no os lo podéis perder. Además es muy interesante ver cómo los hombres mayores juegan al backgammon charlan entre ellos y beben té.
Cualquiera de los cafés de la plaza está bien (Tingis, Falafel Capuchino...), pero os recomiendo el Central.
Pueblo situado en la costa a unos 10 km. De Tetuán. De un enorme valor sentimental para mí, puesto que durante los años 1954 y 1955 estuve estudiando en el colegio español que todavía se conserva hoy en día. Desde aquellos años, Martil (que entonces se llamaba Rio Martín), ha crecido de una forma impresionante. Se ha convertido en un pueblo de veraneo para un elevado número de marroquíes, y sus principales calles se convierten en verano en un incesante ir y venir de personas y de vehículos. La iglesia católica es hoy la sede de la biblioteca universitaria "Padre Lerchundi". Vasco misionero franciscano, el padre Lerchundi vivió en Tetuán desde 1862 a 1877 y murió en Tánger en 1896. Intérprete oficial de las embajadas intercambiadas entre los reyes de España y el sultán Hassan I de Marruecos, e inspirador de otra del mismo sultán ante el Papa León XIII en 1888. Restauró y constituyó una serie de iglesias y casas de misión. Renovó varias escuelas de la Misión, creó otras nuevas de segunda enseñanza y alguna de formación profesional. Abrió una escuela de árabe para españoles y marroquíes en Tetuán. Instaló en Tánger la primera imprenta hispano-árabe de Marruecos. Creó un complejo urbanístico para los sin techo. Apoyó diversas iniciativas de modernización de Tánger y de Marruecos: Electricidad, relojes públicos, cámaras de comercio, sociedades marítimas, factorías comerciales, etc. Logró que España levantase centros médicos modernos como la escuela de medicina y el hospital de Tánger.
La cerámica es uno de los productos típicos de Tánger y todo Marruecos.
La que está pintada de blanco y azul suele ser la típica de Fez. En Tánger la puedes encontrar de todos tipos: desde sin pintar hasta de cualquiera de los tonos que desees. Las diferentes regiones del país tienen su propios tonos: por ejemplo la cerámica de la ciudad de Mequínez suele ser verde, en Salé (uno de los sitios más famosos) es amarilla...etc.
La pieza estrella es el tajín: sencillos cuencos de terracota con una tapa puntiaguda para cocinar al horno o en cocinas eléctricas o de gas. Suelen costar menos de 10 euros. Si está decorado valdrá entre 15 y 36, dependiendo también del tamaño. También existen las antigüedades, aunque en este campo es recomendable entender del tema para que no te timen.
También hay platos (los más grandes y elaborados pueden costar 50 euros), zuecos, huchas, fruteros, vasijas, portavelas, macetas, saleros...
El Cabo Espartel (Cap Spartel) está situado a 14 kilómetros al oeste de Tánger, el extremo noroccidental de la costa de África.
Recomiendo ir desde Tánger en un grand taxi (los taxis de color crema). Si tienes tiempo la mejor opción es visitarlo de camino al pueblo costero de Asilah y las Grutas de Hércules, ya que merece la pena y no te llevará más de una tarde o una mañana.
Este cabo es especial porque en él se juntan las aguas del mar Mediterráneo y las del océano Atlántico y tiene unas vistas maravillosas, al lado del faro, al que se puede subir a sacar fotos cuando se encuentra allí el farero.
El trayecto desde Tánger hasta este cabo es muy bonito, con playas y bosques donde los aficionados a la ornitología podrán disfrutar de las bandas de aves migratorias que se dirigen a Europa o que vuelven a África desde allí. La playa que rodea a este cabo se llama Plage Robinson, y puedes tomarte un aperitivo en ella, ya que hay varias terrazas y una marisquería.
Es uno de los dos cabos cercanos a Tánger. El otro es el Cabo Malabata.
También conocido como Museo Dar el-Makhzen, el Museo de la Kasbah se encuentra situado en la zona más elevada de Tánger, en la medina.
Se entra por la plaza du Mechoir, donde también hay un magnífico mirador desde donde se ve un espectacular paisaje del estrecho de Gibraltar con España al fondo.
El museo está en lo que era antiguamente el palacio del sultán y recoge una interesante colección de arte marroquí que recorre la historia de Tánger hasta nuestros días.
El palacio fue construido por Mulay Ismail en el siglo XVII y posteriormente fue ampliado varias veces. Nada más entrar, después de un hall hay un patio árabe muy bonito decorado con los típicos azulejos pintados y los arcos árabes. Un poco más adelante hay un patio mayor, alrededor del que están dispuestas todas las habitaciones del edificio. Este patio tiene una fuente central y quince columnas con molduras de yeso sobre un suelo cubierto de azulejos árabes.
En las salas de exposición hay numerosas obras de artesanía marroquí: cuero, alfombras, armas, joyas y cerámica... y se explican en grandes paneles las diferentes épocas a las que pertenecen (ocupación portuguesa, la época de las grandes dinastías...). También hay una colección de arqueología y un gran mosaico romano muy bien cuidado que se llama La Navegación de Venus.
El museo tiene un jardín muy bonito. Normalmente está cerrado, si quieres verlo tendrás que pedir al guardia que te lo abra.
La imponente silueta del Dar el Makhzen domina la casbah de Tánger. Este antiguo palacio del gobernador, construido en el siglo XVII, se alza alrededor de un espléndido patio adornado con porcelanas esmaltadas. El Museo de Las Artes Marroquíes está alojado en los aposentos principescos, que hacen honor a su nombre con sus techos de madera pintada, sus escayolas esculpidas, sus mosaicos...
Su jardín andalusí es un remanso de paz y fragancias que evoca escenas de las mil y una noches.
En su detrimento hay que citar la falta de conservación de algunos de sus rincones y que sería maravilloso que en un futuro no lejano se pudiese gozar de su completa restauración.
Marruecos me impactó tanto!!! su naturaleza, historia, tradiciones, su gente carismática y su sencillez. Este lugar es sin duda, uno de los paraísos más bonitos que he visto, un regalo para tus ojos. Esta experiencia me cambio la vida y la forma de ver el mundo. A partir de ahora, solo quiero viajar, conocer sus buenas gentes y valorar las pequeñas cosas que te ofrece la vida.